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リフォームで何が出来るのか 巣ごもりしていると家の中のいろんなものがよく見えます。 「トイレが古くなったわね～」 「最近のキッチン、使いやすそうでいいわね～」 また、在宅勤務が奨励され、実際に家で仕事する機会が増えると 「仕事できるスペースが欲しいな～」 なんてことも考えます 外食や旅行などのお出かけを制限されていたせいで、ちょっとしたお金はあります そこで目にするのが、水回りの設備交換や、クロスの貼り換え、外壁の塗り替えなどCMやチラシなどでもよく目にするリフォーム工事です そうした美しくすることを主体としたリフォーム工事（美装工事）が悪い訳ではありませんが、どうせリフォームを思い立ったならばもう少し深く考えてみませんか？ あとで、「そんなことも出来たの～！！」 と、後悔することが無いようなリフォーム工事をしてほしい、という思いからこの記事を書くことにしました リフォームは快適に暮らすため。では快適とは？ リフォームしたいと思う心理は、美しく快適に暮らしたいと願うからですよね その快適さをもう少し分析してみませんか 快適の中には内装の美しさや設備などの使いやすさと並んで、住宅内の環境（暑さ寒さ）などもあります ところが20年30年と同じ家に暮らし続けていると、この暑さ寒さに鈍感になります 言い換えると、「こんなもの」と思い込んでしまうのです 車や家電商品は買い替えるごとに新しい機能や性能、あるいは省エネの技術に触れますね ところが住宅は買い替えを経験しないものですから、建てた時代の技術が住む人にとっての当たり前なんですね 車やエアコンは性能を気にするのに、住宅の性能には気がまわらない なので、暑い寒いと思ったら設備を増強するか、通販などでよく売っている 着るこたつ あなただけの冷風扇 が売れるわけですね これらの商品を否定するつもりは全然ないのですが、これらに頼らなくてもよい生活を手にすることが、リフォームによって可能であることは知っておいても損はないですよね また、人生100年時代の今はいかに健康で長生きできるか、も大いに関心があるところです これも実は住宅環境と密接に関係あるところで、こちらの視点も交えて書いてみたいと思います 断熱性能をリフォームする 住宅内の性能で暑さ寒さは断熱気密によって左右されます こちらでは窓を断熱する方法と、加えて家の天井、壁、床で断熱する方法を紹介します 1・暑さ寒さを解消する YKKapより LIXILより 熱の出入りは実は窓が一番大きく、窓の改修をするだけでも夏の暑さ、冬の寒さはだいぶん和らぎます 今現在の窓が1枚（単層）ガラスのアルミサッシなどの場合にはぜひ検討したい工事です 主な方法としては 今ある窓の内側に、内窓をつける　（各メーカのリンクを貼りました） YKKではプラマードU（カタログ） LIXILではインプラス また、今ある窓を外して、窓を取り換える という方法もあります。 出来ればリビングだけでなくお風呂、脱衣所、トイレなど全て内窓（あるいは取り替え）にすると家じゅうの室温の改善が期待できます これらの工事は壁を壊すことなく改修できるので、割とお手軽、短時間で出来ます 2・暑さ寒さを解消する 内窓の設置によってかなり暑さ寒さは軽減されるとはいえ、根本的な解決方法ではありません 人が暑さ寒さを感じる理由をご存じですか 快適空間研究所様よりお借りしました 快適空間研究所様よりお借りしました 内窓を施工することで上の表の１に当たる空気の温度については改善出来ます ところが同じ室温であっても、壁や天井、床が室温ほど暖かくなっていないと人は寒く感じます（表4） これは床下や壁、天井に適切に断熱材を入れることでかなり解消できます 適切に断熱材を入れるについて補足 これは断熱材の種類を選ぶのではなく、それぞれの断熱材の適切な厚みを確保します また、厚みが確保できても施工の良し悪しで効果が台無しになるので、施工も大切です 20年30年前の家は断熱材が入っていたとしても厚みが足りなかったり、そもそも施工が不十分で断熱材の役目をはたしていないことが多いものです これは施工不良というのではなく、冒頭でお話しした20年30年経った多くの家の新築時の時代の性能なのです 床に関しては床暖房という設備を導入することで暖かさを得ることも出来ますが、優先順位としては断熱材を入れる方をお勧めしています 断熱材の適切な施工によりエアコンなどの冷暖房効率が上がりますし、結果ランニングコスト（光熱費）が安く済みます この方法は壁をめくったりの工程が必要なので、ある程度の工事規模になります リフォームで隙間風を解消する 冬の隙間風、いやですね（表3） 隙間風はどこから来るかというと、主なところでドアや窓の隙間、壁や床の隙間、あとコンセントボックスなどですね 実はこれも断熱改修や窓の改修で軽減できることが多いです 断熱材を施工するとともに、気密処理もしてもらってください そうすることで壁や床の隙間、コンセントボックスなどからの隙間風が解消します とはいえ、昭和の建物で、土壁と柱の間に隙間が空いているようなおうちは難しいかもしれませんね（私の育った家～） 湿気はどうリフォームする？ 表２にある湿度について少しだけ 湿度は実に奥の深い問題です これからの住宅性能の大事な柱になることが予想されます とはいえ今はリフォームのお話ですね 普段生活していて湿度が気になるのは湿度過多の夏と、湿度過少なのに結露する冬でしょうか 解決策として、リフォームする際には換気扇を導入してください そして、梅雨時、夏、冬は窓を閉めましょう 梅雨時に窓を開けても、外の湿気が家の中に入るだけです 暑い夏に窓を開けても湿気の多い暑い空気が家の中に入るだけです（もちろん避暑地は除きます！） 花粉やPM2.5のない春のほんの一瞬、9月10月ごろの秋には窓を開けて自然の空気を大いに楽しみましょう パナソニック　気調システム 内装材にはぜひ無垢の床材、塗り壁などの自然素材を採用してください これらの素材は素材自体が空気中の水分を吸ったり吐いたりと調整してくれます これについては下のブログをぜひ参考にしてください 無垢床材をおススメする訳 そして冬の暖房器具に気を付けてください 石油ファンヒーターやガスファンヒーターは燃焼時に水蒸気を発生します 出来ればエアコンでの暖房をおススメします 最後に大事なのは温度湿度を測る事です 夏も冬も快適な温度湿度になるように温湿度計を活用しましょう もう一つ大事な、地震に備える こちらは出来ないことは無いのですが、リフォームではかなり難しい（高額になる）です 今の家の設計図がきちんと残っていて、その通りに建てられていればどこに補強が必要かわかるのでいいのですが、ほとんどの場合は解体してみないとわかりません 場合によっては建て替えをおススメすることにもなります 耐震改修は本格的にするとなると、ほとんど骨組みだけを残して解体します その上で耐震補強する、制震装置を入れるなどを行います 弊社の場合は断熱改修とともに、出来る部分を補強するというスタンスでやっています リフォームで暮らしやすい間取りを作る お子さんが小さい頃に建てられた家の場合、多くは主寝室が２階にあります 弊社にリフォームのご相談に来られる方の多くが 寝室を１階にしたい １階で暮らしを完結させたい とおっしゃいます 年を取ってからの２階への上り下りは安全面からも心配ですから、１階で暮らしが完結するのはおススメです リフォームで主寝室を1階に持ってくるならば 主寝室を移動すると共に、衣類なども１階に収納したいものです そうなると1階のレイアウトを変更して、間取りを配置し直さないといけません その際も取り外せない柱、壁があるのでそこは依頼先に判断してもらってプランしてもらいましょう いつ来るかわからないお客様用の和室があったり、通るためだけの廊下がある場合は室内に取り込んだプランにするといいでしょう リフォームで1階を大きなワンルームの考え方で作る あまり大きな家では現実的ではありませんが、1階の床面積が20坪程度であればぜひおススメしたい考えです どういうことかと言いますと、断熱気密改修された家はある程度室温は一定になります もちろん寝室には扉が付くのでしょうが、出来れば普段は開け放しにしておいて欲しい そしてワンルームの考えですから廊下はありません 主要な生活スペースからダイレクトにWCや脱衣室に入れます そうするとどうなるか 夏や冬の冷暖房が効率よく1階に全体に回ってくれて、どこに移動しても温度差を感じずに済みます（2階を改修しない場合は2階からの冷気止めは必要です） 今までの局所冷暖房と比べると光熱費がもったいなく感じますが、断熱気密改修されていればそんなに光熱費がかかるものでもありません また、最近のエアコンは省エネ性能に優れていて電気代はとても安くなっています リフォームした家で1日中過ごすのであれば、エアコンは切らずに24時間つけておいて欲しい 室温を上げる、下げる時に一番エネルギーを使いますから、いちいち消す方が光熱費がかかります 断熱材にくるまれた家であれば、一度設定温度になった室温は外気の影響を受けにくいのです そんなリフォームをどこに依頼するのか ここまで読んで下さってどんなリフォームをしたいか、おぼろげながらでも見えてきたでしょうか 性能面での不満を感じない家にお住まいならば、純粋に美装工事で十分です そんな場合には大手量販店、家電量販店、リフォーム専門店でも対応可能でしょう もちろん建築先のハウスメーカー、工務店でも出来ます 断熱気密改修や間取り変更の場合はやはり施工実績があるかが大切だと思います そう考えると大手量販店、家電量販店、一部のリフォーム専門店は実績が少ない、あるいは無いかもと思います（違っていたらすいません！！） こちらは施工実績のあるハウスメーカーや工務店に依頼するのがベターだと思います リフォームについてのまとめ テレビで流れるリフォームのCMを見たりすると、キッチンを新しくする、など目に見えてわかりやすいリフォームに心惹かれますね でも、これから長い年月を暮らしていく家ならば、美装以外にも「快適さ」は大切です 快適とは暑さ寒さを解消し安全に暮らせること そのためにはなるべくひとつながりな空間になる間取りを作ること 終の棲家とするためには1階で生活が完結するようにすること ぜひ、この視点を忘れずにリフォームの計画を進めてほしいと思います また、もしこれから家を建てようと考えている方がこれを読んでいるなら 新築時に断熱気密はしっかり、その時点で十分（すぎるほど）な性能を確保してください なぜならばその性能は5年後10年後には十分とは言えないレベルになっているかもしれないのです 耐震も必ず等級３を取ってください それで予算が上がったとしても、後々20年後を考えたら安いものです 10年後に設備の入れ替えをするのはたやすいことです でも、10年後にやっぱり寒いからと断熱工事をするのは費用がとても掛かります ぜひ、先を見据えた家づくりをして頂きたいと願っています

ウッドショックって何？ このブログを読んでる、もしくは興味を持って検索された方は恐らくご存知だからここに来られたのではないでしょうか。私よりもっと上手に説明されている方もいますので、ここは簡単に。 アメリカや中国の好景気で、輸入に頼っていた構造材（米松、ホワイトウッドなど）がそちらに流れ、それを更に買い戻す為に価格が高騰。またそれらのため輸送用のコンテナが日本の港から無くなり、物が入って来ないから建てられないという状況になりました。 それは困ると慌てて国産材を買い占める動きがおこり、国産材も高騰するという悪循環。 ハウスメーカーだけでなく、工務店、材料を売る建材屋さん、そこに勤める職人達。とにかく住宅産業にとって、過去に無い危機的な状況になっております。 アメリカの住宅が好景気になった要因はコロナでローン金利を下げる政策をとったからで、今はそれも終わり、着工棟数は減少してきておりますが中国はまだまだ好景気です。 ある程度落ち着きを取り戻していますので、そのうち日本にも木材は入ってきますが、そんなすぐに在庫は回復しませんし、以前のような価格に戻るかどうかもわかりません。 何故か？ 日本には安ければ安いほど良い的な発想がありますよね。同じ物ならどこよりもより安く買うのが賢い。買い叩く事が美学的な感じすらします その精神は商社に受け継がれており、大量消費する日本、金持ち日本という切り札を背に、お金は安く質は厳しくの商売をしてきておりました。 それが今回のウッドショックで、日本の底が見えてしまったんですね バブルの頃(1980年代後半）は年間着工棟数が160万戸もあったのが、今や80万戸と半減。ちなみに2020年度はコロナもあって73万戸まで減少しました。 野村証券が予想した2030年、2040年の着工棟数は、63万戸、41万戸と更に半減していきます。 この状況を知った生産国が、日本以外に目を向けるのは当然ですよね。大量消費してくれるという唯一のうまみがなくなる日本に、高品質で安値の商品を売るぐらいなら、品質悪くても高値で大量に買ってくれる中国の方が良いと思うのは至極当然かと思われます。 様々な情報を得た上で、あくまで私の予想ではあるのですが、まずこの原木が無いという状況は間もなく終わると思います。様々な憶測が飛んでいますが、年内から年度末には解消されるでしょう。 しかし、価格が戻るかと言うと、ここは？　ですね。戻るかもしれませんが、あまり楽観視していてはいけないでしょうね。つまり、少し待てば元に戻るという考えで今後動くのは大変危険と言う事です。 何故、家造りは待たない方が良いのか？ 先も述べましたが、供給は戻ると思います。業界の方々に伺うと、かなりの高値で商社も買っているそうです。 原木が入らないという事は、家を建てられないという事。そこに係わる全ての仕事が止まり、全ての材料が使われなくなる訳ですから、技術を売るのではなく”物を売る”企業にとっては、とんでもない打撃になるんですね なので、高値でも商社は買うのです。実際の所、商社にとって原木価格が安値であろうが高値であろうがあまり関係は無いと思われます。どこかだけ、またどこかの工務店だけ無いのではなく、日本全てで木材が無い状態なのですから 高値でも何でも買わなければ住宅は建ちません。 困るのは工務店でしょ？　なら高くても買わなきゃ仕方ないよね って感じでしょうか そんな単純な事ではないですが、今後供給が復旧したとしても高値である事はほぼ間違いありません。 数年先まで予測は出来ませんが、先のデータを見る限り、海外の木材会社からすれば魅力的でない日本の住宅産業に今までのような価格で販売する必要は無いのですから、数年先になれば価格が戻るとも想定しにくいのです。 2年もしくは3年待って、もちろん安くなる可能性はあると思いますが、ここでちょっと現実的に考えて見ましょう アパートにお住まいとして、このあたりの平均的な家賃として、7万と共益費+駐車場代1万の合計8万の家にお住まいだとして計算します。 2年間の家賃が24×8万で192万円となりますね。 いま色んな所から聞く一般的な住宅（弊社は違いますよ）で ウッドショックで上がった価格は100万とか150万 とか言われています。 これで、元の価格に戻る保証もないのに2年待つぐらいなら、今建ててしまう方がお得な事はこれでお分かりいただけるんではないですか？ ウッドショックで見えた問題 これはガソリン（石油）などと同じで、 日本は森林大国日本でありながら木材も海外に依存しているという事実 が今回浮彫になりました。 政治的な問題でも起こって輸入が止まれば、日本は家が建てられなくなるんですね。ついでにガソリンが買えなくなると、仕事も出来なくなります。 資源を持たない小さな島国に1億もの人が暮らす国の致命的な欠点ですね。 依存体質である限り、国力が無い状況では、好転は望めませんし、景気に左右される不安定な状況になります。 また、これだけの量の木材を輸入する事で、どれだけ輸送時に油（エネルギー）を使い環境汚染をしているかも大きな問題と言えます 2015年に国連で採択されたSDGｓ（持続可能な開発目標）は2016年から2030年までの15年間で達成する目標であり、cop21でのパリ協定では、2030年までに温室効果ガスを26％削減すると日本は目標を立てました。 菅政権誕生時での所信表明演説では脱炭素社会の実現を目指すべく、 2050年までにカーボンニュートラルを達成する と目標を掲げました（政府の言葉なのであまり信用はしてませんが） カーボンニュートラルとは、二酸化炭素など温室効果ガスを完全に無くす事は出来ませんから、その排出量を出来るだけ抑えたうえで、森に生え育つ木々が吸収する量で差し引きゼロにする事です。 今のような輸入材に頼っていて、これが達成できるとは到底思えないのです。 そう考えると、日本の木で建てる家造りがこの問題に大きな役割を担うのではないかと思えるわけです。 日本の木の現状について知って欲しい事 日本の山の木を伐ったら、二酸化炭素を吸収しなくなるから余計だめじゃないのか？ という疑問があろうかと思います。 仰る通りですね。伐れば二酸化炭素を吸ってくれる木が無くなってしまう訳ですから。 ここで木について少し勘違いというか間違った認識をされているといけませんので、木の特性について説明します。下の図を見て下さい 針葉樹の代表でもあり、戦後の森林政策により、大量に植えられている杉・桧は樹齢50年頃までは二酸化炭素を吸って成長し、それを固定し続けてくれるのですが、それ以降は成長を止め二酸化炭素の吸収をほぼしなくなります。 戦後の森林政策と言いましたが、その頃から60年以上過ぎており、今あなたの目に見える山々はすでに成長を終え、二酸化炭素の吸収をせず、伐期を迎えているのです。 しかしながら、昭和30年頃まで木材自給率が94.5％だった日本は現在32.4％まで下がっており、この木を使える土台が無くなってしまっているのです。 長く安価な輸入材に頼ってきた為、国産材は高くて売れず、どんどん衰退していき、現在に至っているのです。 全ての解決策はウッドショック かなり難しい話を書きましたが、結論から言いますと、全てを解決するのはウッドショックなのです。 どういう事かと言いますとそろそろ日本人は、 ”今だけ、金だけ、自分だけ”からの脱却 をしなければならないのだと思います。 この言葉は東京大学の鈴木宜弘教授が「食の戦争」という著書で述べられた考えです これを住宅産業にあてはめると 今だけよければ、未来の環境の事はどうでも良い 金を儲ける為なら、どんな手段でもOK 他人はどうでも良いんだ、自分さえ良ければ この考えがこの業界で続く限り、先に述べたカーボンニュートラルなど実現する訳がありません これは、私共工務店やハウスメーカーなど家を建てる側の問題が多分にあるのですが、そこに関連する企業の問題でもあり、批判を恐れず書かせて頂くとすると、お客様の問題でもあるのです。 30年持ってくれれば、あとは解体してまた新築すれば良いんじゃない 　　安ければ輸入材でも何でも良いや 　あそこの工務店とハウスメーカーを競わせて少しでも安くしよう 性能良いからって言っても高くちゃね～　死んでからなんて関係無いし どうですか？ もしかしたら、心のどこかにそんな思いがちらっとでもよぎった方がいるかも・・・ もちろん根本は、そんな家を造り、そんな家しか売らない、もしくはそんな家が良いと思わせるように販売・提案する我々の業界の問題です。 我々も、今回のウッドショックを期にまさに生まれ変わるチャンスが来ているのだと思います。 この先安価になりそうもない輸入材を頼る事が出来なくなります。今までの価格が異常だったんです。 そして決してぼったくるためではなく、正しい価格で販売と購入をするのです。 そうすると、大量の油を使って輸送し二酸化炭素をまき散らし環境破壊をする事もなく、山の雇用も守れ、逆に環境を良くする事が出来るのです。 国産の木で造れば、パンデミックが起ころうとも、貿易摩擦など政治的な問題が起ころうとも、ウッドショックなどという外的要因から影響受ける事も無くなるのです。 確かに少し家造りは高価になるかもしれませんが、一人一人がそういう思いで家造りをしてくれれば、 未来の子供達、あなたの子供や孫の未来までを守れる 事にもなります。 自分の暮らしを守る家造りが、他人を苦しめる、未来を汚すよりも、明るい未来を作る一助になる方が良いと思いませんか？ コロナで変わった新生活をニューノーマルなんて言いますが、ウッドショックを期に住宅業界もニューノーマルな形を作り上げ、よりよい国に地域に環境に世界になっていけばと感じています

無垢とはどんな意味？ 無垢をググってみると、仏教用語で煩悩から離れて、けがれが無いこと。 他には潔白で純真なこと、とあります。 他にも検索結果には無垢木材の特徴とか、無垢フローリングなどの言葉も見えます。 どうやら無垢という言葉は木材にもよく使われるようですね 　だから無垢という種類の木があると思う人がいるのでしょうね では無垢材の無垢の木とは、どういう意味でしょうか？ 無垢の木材とは自然の木からとれる板、建築で言えば柱や床材などのことを総称して言います なので建築にしろ家具にしろ、何の木の無垢材（樹種）を使っているかがさまざまにあります 冒頭で触れました「チェリー」や「ウオールナット」はこの樹種にあたるものです。 じゃ、なぜわざわざ無垢床材とか、無垢材の家具という言葉があるのでしょうか 実は一見無垢の木に見える、でもそうじゃないものがあるんです 床材で言えばそういったものを総称して「複合フローリング」と呼びます 次の章で詳しく見ていきましょう 例えば見分けのつかない木の床材　1 上の写真の床材、どちらもメープルという樹種です どこが違うのでしょう？ Aは厚みが15ミリある床材で、その厚み全てがメープルからできています Bは厚みが12ミリある床材で、その厚みのうち１ミリがメープルでできています（下図参照） こういった板を突き板と呼びます 通常突き板の表面の材の厚み（この場合はメープル）は0.5ミリ前後で仕上げられます 実は突き板の中には表面の本物の木の部分が比較的厚い（数ミリ）ものもあり、挽き板と呼ばれたりするようです Aの画像は弊社施工例です Bの画像はパナソニック様からお借りしました Panasonic　アーキスペックフロアーW クリアA 断面図はikuta様からお借りしました 例えば見分けのつかない木の床材　2 上の写真の床材、どちらも杉という樹種です さて、何が違うかわかりますか？ Aは弊社施工例、15ミリ厚の杉板です 2階に外リビングがある家 先ほどまでご紹介した突き板は表面に本物の木が使われていました が、Bの画像は印刷されたシートが表面に使われています こういった板をシート貼りと呼びます Bの画像はパナソニック様からお借りしました Panasonic　トレンドが求める、個性豊かなシート色柄 ここまで見てきた無垢床材以外の物を総称して「複合フローリング」と呼びます 無垢材と複合フローリングを比較しよう ここまで見てきた床材は写真で見ると、どれが無垢床材でどれが違うのか正直分かりません そこでこちらでは無垢床材や突き板、シート貼りについて違いやメリット、デメリットを簡単な表で比較してみたいと思います  針葉樹無垢床広葉樹無垢床複合シート貼り複合突板（挽板）柔らかさ（足触り）◎〇✕✕傷に強い✕〇〇〇傷が目立たない△〇✕△疲れにくい◎〇✕△防水性能がある✕✕◎◎毎日のメンテナンスが容易〇〇〇〇数十年後のメンテナンスが容易〇〇✕✕価格（高中安）中高安～中中～高 各項目とも、もう少し補足説明が必要かと思います 以下の章でさらに詳しく見ていきましょう 柔らかさと傷のつきにくさ、疲れやすさ 前の章で杉のプリントシート貼りの床材を先ほど見ていただきました 驚くほどそっくりで、画像では専門家でも本物かどうかの判断はつきません ただ、印刷技術がどんなに発達してもシート貼りと、それ以外の床材で差が出るのはここだと思います 柔らかいという事は傷がつきやすいが疲れない床材という事です 無垢床材でも樹種によって柔らかさが全然違います 針葉樹（杉、桧、パインなど）は柔らかく、広葉樹（オーク、ウオールナット、メープルなど）は硬い性質があります 針葉樹の杉やヒノキは傷がつきやすく、広葉樹であるオークなどは比較的傷がつきにくい という事ですね 杉や桧の無垢床材は確かに傷はつきやすいのですが、足触りは柔らかく温かみもあるので冬でもヒヤッとはしませんし、梅雨時や夏にべたべたする、暑苦しいという事もありません 余談になりますが、針葉樹は特有の良い香りが家中に漂います　(^^♪ 一方、複合フローリングは表面加工により硬さは違うものの、基材の合板があるため無垢床材よりさらに硬く傷はつきにくく、硬いがゆえに疲れやすい床材と言えるでしょう 見た目の問題は傷の深さとその後の変化にあると思います 無垢床材は仮に深めの傷がついたとしても、見えているのは本来の材料のままです 傷は年月とともに馴染んでいきますから目立たなくなります。（経年変化という） また、無垢材は水分と熱を加えることによって傷自体の修復もある程度は可能です 一方、複合フローリングはいったん深く傷がつき、基材の合板まで達してしまうと表面とは素材の違う合板が見えることになります またその傷は年月とともに薄く張られた表面がめくれてきたりするため、目立ってしまいます。（経年劣化と言う） メンテナンスのしやすさ　毎日のお掃除編 毎日のお掃除については複合フローリングであれば掃除機、クイックルワイパー系、〇スキン系等などすべて使えると思います。 一方毎日のお掃除が大変と思われがちな無垢の床材ですが、基本は複合フローリングと同じです ただ油分を多く含んだ〇スキンなどはシミになる恐れもあり、おススメできません クイックルワイパーなどは微量の油分がかえって床に潤いを与えるのでおススメしています メンテナンスのしやすさ　何か汚れがついちゃった！　1 明らかな汚れが付いた場合、複合フローリングは表面に何らかの加工がしてあるので、水拭きや洗剤拭きで比較的落としやすいと思います 無垢床材の場合、明らかな汚れが付いたらとにかく早めに拭き取ることが一番です それでも無垢床材の場合は水滴の輪じみや、お掃除洗剤などで変色の恐れがあります そんな時にも無垢床材は奥の手があります シミが気になる場合、その部分にサンドペーパーなどをかけて削り取ってしまいます そのあと、もともと塗ってあったオイル塗装などを施しておくと、最初は色が違っていてもそのうちに馴染んできます 無垢床材の表面の仕上げ方法としては、無塗装、オイルなどの木材の内部に浸透して保護する仕上げと、ウレタン塗装などのコーティング系塗装のように表面に硬い塗膜を形成する仕上げがあります ウレタン塗装にすると複合フローリング並みにお手入れは楽になるかと思いますが、後で触れますが無垢材本来の木の肌触りを大きく損ねてしまいますので基本はおススメしていません 突き板（挽板）でも表面の加工（塗装）が本来の木の持つ風合いを損ねなければ、足触りは無垢床材と変わらないと思います 無垢の床材のオイル系保護材やメンテナンスについてはこちらの記事も参考にしてください 無垢床材の10年後：経年変化の美しさが愛着を育む 値段はどうなんだろう 皆さんが一般に持っていらっしゃるイメージは 無垢床材は高い！ 複合フローリングは偽物なんだし安いでしょ～ なのですが、なかなかそうとも言えません 無垢床材は樹種や巾、厚みによって価格は大きく違ってきます 複合フローリングもしかりで、もちろん安い製品もありますが、高いものも沢山あります 無垢床材より高い複合フローリングは沢山存在するので、思い込みで決めるのではなく、きちんと確認した方がいいでしょう また、無垢床材の中でも国産の杉やヒノキは比較的リーズナブルで、弊社ではよく使っています 無垢材は狂う？ 無垢材でよく言われるのが「狂う」です。 湿気を吸ったり吐いたりする調湿効果があるため、乾燥する冬場には床の木と木の間に隙間が出来たりもします ただ建築材料に加工される前に十分に乾燥された材料なら、目を覆うようなひどい状態になることはあり得ませんが、無垢材の特徴と捉える気持ちは大切だと思います 合板を基材とする複合フローリングにはこうしたことはありません 無垢材と複合フローリング、何を選ぶ？ さてここまでいろいろと書いてみたり比較してみたりしましたが、何を選ぶとよいのでしょうか？ 私がなんとなく杉や桧の無垢床材を推してるな～、と思われた方もいらっしゃると思います それは正解です。実際そう思っています。 突き板でも無垢床材の雰囲気は味わえるかもしれませんが、柔らかさや香りは杉やヒノキでないと味わうことは出来ません 経年劣化ではなく経年変化、もっと言うと年月とともに育つのが無垢床材です ですが、杉や桧の床材が万人に向いているとは決して思ってはいません そこでちょっと整理してみました どうしても水拭きお掃除ロボを毎日使いたい方 無垢床材はやめておきましょう どうしても表面がけば立ってくるのでおススメできません 表面を加工された複合フローリングをおススメします 無垢床材が水拭きが出来ないわけではありません たまに固く絞った雑巾などで拭くことは問題ありません（筆者は水拭きお掃除ロボで掃除しています） 広葉樹の床材が好きな方 これはもう個人の好みなので私がとやかく言うところではありませんね 広葉樹独特の色味や雰囲気は素敵ですね ただ、広葉樹の無垢床材は比較的高価なので、予算によっては複合フローリングもアリだと思います 人と違うデザインを楽しみたい方 これももう個人の好みなので、複合フローリングをおススメします 無垢床材ですると高価格になるヘリンボーン柄や、変わった色合いも複合フローリングならば自在です 住まいはデザインだ！という方にはとても楽しい床材です ikuta　ビンテージフロアラスティック　フレンチヘリンボーン インディゴブルーの木目柄です！ Panasonic　ベリティスフローリングSハードコート どうしても傷がつくのが許せない方 硬くて重いものを落としたりしたらどんな床材でも傷はつきます 注意深く丁寧に暮らすことを前提として 広葉樹の無垢床材か突き板をおススメします ただしこの場合の突き板は、表面の本物の木の部分がなるべく厚いものを選びましょう 通常の突き板やシート貼りは表面が薄すぎて、傷に対するリスクが高いと思うからです 無垢材のこと、知ってもらえましたか？ 木を使った床や家具には無垢の木を使ったものと、そうでないものがあることはお判りいただけたでしょうか 弊社では杉や桧の床材の良さをこれからも発信していきたいなと思いますが、好みや予算に合わせてご自分に合った素材を選んでいただければと思います。 無垢床材についてのブログはこちらもどうぞ 無垢床材の10年後：経年変化の美しさが愛着を育む 無垢床材をおススメする訳

まず、ウオークインクローゼットとクローゼットの違い WIC クローゼット WICとクローゼットの違いについて、整理しておきたいと思います 上の写真がWIC。下の写真がクローゼット。 WICは文字通り歩いて入る収納部屋で、クローゼットは造り付けの収納スペースです 弊社では主にパイプハンガー付きの枕棚を設置します。 一番の違いはクローゼットは奥行きが決まってしまうため、布団とコートを一緒に収納するとなると、布団の奥行きに合わさなくてはいけません。 そのためコートの手前にはデッドスペースが出来てしまいます。 クローゼット ではWICはどうでしょうか WICは布団用の棚、洋服用のハンガーパイプを同じ場所（部屋）で収納できます。 ただし、クローゼットと比べ人の体を入れるスペースがいるので、同じ量の収納物を入れる時に必要となる面積が大きくなります。 WIC 面積が大きくなるという事は建築費がアップする要因になります。 さて、WICはどこに、どんな風に作るのが良いのでしょうか？ ウオークインクローゼットを作るには、あなたの1日の動きを想像してみましょう WICをどこに作るかは、実はあなたの1日の動きの中にヒントがあります 朝、目覚めたらあなたは一番に何をしますか？ パジャマで家の中をうろうろしたくない、されたくない、から着替えが一番先 起きたらすぐに仕事に出かける服装に着替える 寝室横にWICがあると、すぐに着替えられるので便利ですね 仕事から帰宅したらあなたは一番に何をしますか？ 手洗いとうがいを済ませたら、部屋着に着替えたい そうすると2階のWICまで、わざわざ着替えに上がらないといけませんね 何となくおわかり頂けたでしょうか？ 朝だけを考えるなら寝室横にWICがあると便利かもしれませんが、帰宅時を考えたら寝室の横にある理由は一つもありませんね。 よく建売やＨＭのサイトなんかで見かける、WICが入った間取りはこんな感じでしょう。 この間取りだと、朝起きてすぐに着替えて1階に下りるか、出勤前に改めて着替えに上がらないといけません 帰宅時は洗面でうがい手洗いをし、2階に上がって着替え、その着替えを持って降りて洗濯室に入れてからリビングにいく事になります。 ちなみに私は朝起きたらそのままパジャマ姿のまま朝食まで終え、歯磨き、洗顔、髪を整えて、さあ出かけるぞの直前に着替えます。 帰宅したらもちろん一番に着替えます。 そうすると、私にとってこの間取りは、あまり良い動線の間取りとは思えません。 では、あなたと家族に最適のウオークインクローゼットを考えよう 家族構成や行動パターン まず先のように、家族の行動を観察するのが最初です。 朝起きてどうする？ 帰ってきたらすぐ着替える？ 子供は帰宅後、塾に行ったりする？ などいろんなみんなの行動を確認してみてください。 また、ご夫婦それぞれのお仕事もチェックポイントとかもしれません 製造業だと汚れた作業着で帰って来られる事もありますね そうすると、家中歩き廻らないですむような所に、洗濯機とWICが欲しいですね 会社の制服だとかスーツを着てお仕事される方 朝の準備で汚したりシワになるのも嫌ですから、着替えは出勤直前がいいですね 帰宅後はすぐに着替えたいのでリビングや玄関近くがベストですね 子供さんはおられますか？ 幼稚園・小学校低学年のうちは親の管理が多そうなので、親と同じWICが便利そうですね 中・高・大学生くらいになると、自分で管理してもらいたいので各居室のクローゼットか、居室近くのWICが便利でしょうか でも、いずれは独立していなくなる前提なので悩ましいところですね ご両親とは同居ですか？ すでに隠居生活に入られているなら、寝室と共にWICの場所は1階にすることが必須ですね そして大事な家事目線 2階の寝室横にWICがある間取りを、ご自分に置き換えて、家事動線で想像してみて下さい。 朝起きたらまず、1階に下りて家族の食事や弁当の準備をする やりつつ、2階に上がって寝室や子供室の洗濯物の回収 洗濯機を回して干し終わったら、2階に上がって出勤準備 帰ってきたら、2階に上がってまずは自分の着替え 洗濯物を取り込み畳み、2階に片付ける 1度では持って上がれないので、何度かに分けて、2階の各部屋へもって上がる。 想像するだけでかなりのストレスではないですか？ WICの設置場所は実は、家事目線で考えるのが一番良いのではないかと思っています 家事は同時進行やつながりで行うことが多い行動です 家族のWIＣが、1階の洗濯室の横にあったらどれだけ便利な事でしょう。 ウオークインクローゼット、おススメの間取り　　　　　　　　 ウオークインクローゼットの理想の間取り 上の間取りのルームツアーはこちら　↓ 理想は1階に家族で使うWIC（ファミリークローゼット）を設置が一番だと思います。 近くに洗濯室があり、洗濯干し場やランドリールームも近くにあればなおいいと思います。 花粉などの家への進入を出来るだけ防ぎたい方なら、玄関近くに設置しすぐに着替えが出来るのも良いと思います。 恐らく洗濯機がある近くには洗面化粧台などもあるでしょうから、帰宅時に一番に手を洗うなど出来ますので衛生面的にも良いです。 しかしながら、ＷＩＣは同じ収納力なら面積が大きくなるというデメリットを最初に書きましたが、その問題が大きく影響するのが1階設置です。 一般的に1階には、LDK、玄関、お風呂、洗面脱衣などたくさんの部屋が必要になります。 逆に2階には、寝室と子供室程度ですから、2階は面積的に余裕が出来ます。 基本的に1階の面積が大きくなればなるほど、家の価格は上がってきます。 平屋が贅沢と言われるのはこういう点からなんですね そういった事情も踏まえながら、弊社のおすすめする寝室とWICの配置を下記に書きます。 出来るだけ使いやすいウオークインクローゼット 予算や敷地の大きさ、使い勝手などでチョイスは変わってきますが、ご自身の状況に応じて考えて見て下さい 使い勝手や老後の事を考えると、平屋を建てるのが一番かなと思います ですが、敷地面積や予算的に厳しいことが多いでしょう 可能であれば、1階に寝室を持ってきて、家族のWICを1階に設置する それでもまだ厳しい場合は、WICを夫婦専用にして小さくします 子供は各部屋、もしくは2階に子供用WICを設置します あるいは、寝室を2階に上げて、家族のWICを1階に設置します この場合は1階に将来、寝室として使えるようなスペース（例・和室）があるのが望ましいですね それでも敷地・予算的に厳しい場合は、全て2階に配置し、出来るだけ階段に近い場所にWICを設置する。 このような感じで考えて頂けば良いかと思います。 基本的にWICの設置場所は家事目線が正解だと思いますので、寝室の位置よりも洗濯室やLDKとの相関関係が重要です。 例えば、2階リビングのお家で、お風呂や洗濯室も2階にあって、洗濯干し用のランドリールームが2階にあるなら、間違いなく2階設置の方が良いです。 逆に、2階リビングであっても、お風呂や脱衣室、洗濯室も1階になるようなら、これは1階の方が良いですね。 配置や考え方によって、デメリットとメリットが逆転するウオークインクローゼット WICは同じ面積では収納力がクローゼットに比べて落ちますが、家族のWICにすれば家事動線はラクになります。 家族のWICは集約出来て家事動線はラクですが、着替えると言う意味での家族のプライバシーはほぼありません 子供室のクローゼットはプライバシーは守れますが、家事動線が面倒になる可能性が高いですし、子供が独立した後の使い方を考えておきたいところです 洗濯室に近いWICであっても、干し場が遠かったり、キッチンやリビングから遠いと家事ラクにはなりません。 収納力が若干落ちるとはいえ、少し大きめのWICが造れると、衣服だけでなくカバンやフトンや季節物など全てが収納でき、その他の収納を減らすことが出来、スッキリとした間取りになります。　 ウオークインクローゼットのまとめ つまり、、、 WICは単体で考える部屋ではないということです 家族の暮らしに複雑に関係してきます。 単に着替えをする場所と捉えない方が良いですし、流行っているから採用しようってものでもありません クローゼットもそうですが、各居室に収納があるのが普通と思われている方が多いですし、そういう作り方を我々の業界も提案してきたのですが、決して間違いではないものの、正解でもないのです。 家族の動き、暮らし方、それと一番大事な家事動線を考えながら、他の部屋との繋がりや一番使い勝手の良い配置を検討する事が重要です。 おまけ　ウオークインクローゼットを作るならこの素材がおススメ 収納用杉板を天井や壁に使ったウオークインクローゼット 冒頭の画像でも使っていましたが、ウオークインクローゼットにおススメの素材はこちらの板壁です 弊社では収納用杉板壁と呼んでいますが、リビングの壁などには使えない、またリビングなどとは施工方法も違う、いわゆるB級品のような杉板です B級品とは言ってもれっきとした無垢の杉材です 調湿作用に優れているのでビニールクロス貼りの天井や壁に比べて安心です また、板壁なのでご自分で釘などを打ってもらえます（DIYがしやすい） どんな素材か見てみたい方は、モデルハウスでも使っているのでお申込みください！ 実際に暮らしている木の家を見学できます 関連ブログはこちら 動線から考える間取りの作り方をブログに書いてみた

住宅ローン、いくら借りられる？いうのが一番不安な所 想定以上のお金が借りられるとしても、毎月の返済が苦しくなる可能性もあるので、まずはライフプラン（人生設計）をして頂く事をオススメします。 でも今回はそれは無視。←（でも、本当はすごく大事） 今回はとにかくご自分の収入でいくら借りられるのか、にフューチャーします。 どの銀行でローンを組むのかではなく、どのくらい借りられるかの目安を知りましょう。 審査が厳格な銀行は概ね年収の5倍程度が基本です。 例えばお給料の総支給額500万の方なら2500万ぐらいがマックスとお考え下さい。 比較的お客様に寄り添ってくれる、審査が緩めの銀行だと年収の6～7倍になります。 他にも返済比率だとかあるのですが細かい事を言い出すとややこしいので、まずはその金額を基準にして下さい それでは金額が足りないって事は、ままよくある話です。 1500万の土地に、ザックリ2500万の家を建てるなら4000万必要ですが、年収が500万だとどの銀行でもちょっと厳しい。 そんな時は奥様がパートではなく社員として働かれているなら、その給料も合わせて借入金額を上げる事もできます。 収入合算（しゅうにゅうがっさん） なんて言い方をします。 奥様のご年収が200万でしたら、夫婦合計で700万になりますから審査が厳格な銀行で3500万、緩い所で4900万ぐらいまでは借りられる訳です。 奥様が働かれてなければどうするか？ もう、審査の結果は運を天に任すのみ（苦笑） 預貯金（貯蓄型の生命保険、株なども対象です）がどれだけあるかによって、審査も変わってきます。 ここをたくさん持っておられる方は ・この人はお金をしっかり貯められる人　→　浪費癖が無いから安心・預貯金を担保扱いで検討　→　最悪、この金をローンに充てれば取りっぱぐれる事は無い 言葉は悪いですがそういうことです。 銀行としても、やはりローンを回収出来ないリスクは負えないんですね。 ですので、保険として返せるかどうかを判断出来る好材料が無いとやはり満額は貸せないんです。 あと、微々たる効果しかありませんが、ご両親がその銀行さんにたくさん預貯金をもっておられると、それも良い方に働きます。 さっきと同じで最悪これを徴収する事が出来るから・・・ という発想です。 ここまでが借りる額を増やしたい、足りない時のポイントです。 住宅ローンを借りるには資格がいる？ 「借りるのに何で資格がいるの？」 資格試験を受ける資格の意味ではありません。 身体がキレイか？という意味の資格です。（この日本語も普段あまり使いませんね） 銀行マンは「こしん、こしん」って必ず言います こしん＝個信＝個人信用情報 の略でして、個人の信用情報を一手に取り扱う（データとして持っている）機関があります。 信用情報とは、個人の方（借りる方）の”お金の支払い”に関する状態がほぼ見える（わかる）ようになっており、 「毎月必ずキャッシングしてる」 「何カ月か前から電気料金の支払いを滞納している」 「2年前に携帯電話の支払いが送れた」 などの、延滞や債務整理の履歴がないかをチェックされます。 ”債務整理”とは簡単に言うのは難しいのですが、まぁ広い意味で”合法的な踏み倒し”ですね。 そういった情報がしっかり残っています。 債務整理とか督促状まで来た人は、所謂”ブラックリスト”に載りますから、まずローンは組めません。 5年は残るそうですが、ひどい状況のケースだと10年以上残るそうです。 そうなると10年以上銀行系では融資が受けられないと思って下さい。 そこまでヒドイ状況までならなかったとしても、滞納グセのある方も内容によりますが、融資不可もしくは借りられる金額が減ります とにかく住宅ローンを借りるには、他のローンだとかキャシングもなくて、もちろん「アウト！」な事もしていない、 「身ぎれい」 な状態である事が、資格があるかという意味です。 ご自分の個人信用情報が気になる方は調べることが出来ます 詳しくはこちらのサイトをどうぞ CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター(KSC)の違いまとめ ここで、良く聞かれるのが、「車のローンをしてると汚れてるんですか？」のご相談です。 あまりにも高額なローンでなくて毎月しっかり返されていて、返済率（またどこかで説明します）が住宅ローンを組んでも問題なければ、車のローンがあっても借りれます。 ただ、これについては借りる予定の銀行にちゃんと確認することをおススメします。 さて、住宅ローンをどう選ぶ？ さて、借りられる事は大体わかった。 ブラックリストに載るようなことはしていない。 となると、どこの銀行で借りるのか？って事が次のポイントになります。 これが難しい よくお客様に言うのですが、ローンはある意味ギャンブルなんです。 借りる銀行、借りる方法で最終支払い総額は、まぁまぁ変わってきます。 たくさんの選択基準があるので、なかなか決めるのは難しいのですが、出来る限りわかりやすく説明しますね。 住宅ローンを金利だけで考えてみる そもそも金利がわかりにくい。 低いのが良いのはわかるけど、いくらが低いのかもわからない。 銀行の店頭とかネットで金利情報を見ると、住宅ローンは2.6％とか3％とか書いてる事が多いです。 金利とは、簡単に言うと「お金の使用料」ですね。 お金という物を借りてそれを何らかに使っているので、それに対する使用料を払うという意味です。 よって借りている期間は使用料を払わなければなりません。 この金利だけ見たら、フラット35（住宅ローンの一種です）などの金利の方が安く（1％前後）見えるのですが、ここには金利優遇された数字が計算されていません。 お金を貸してくれる銀行は、 「給与振り込みを我が銀行にして下さい」 「クレジットカードを作ってくれませんか」 など、銀行にとって「お金」という商品が動く仕組みを依頼すれば、店頭金利から1％～2％の金利を優遇してくれます。 つまり金利を引いて（下げて）くれるんですね もとの金利が2.6％で2％の優遇（金利を引く）があれば0.6％です。 0.6％ってすごい数字ですよね。1％も無いんですから（苦笑） TVのCMで車会社が超低金利を謳ってますが、あれでも1.8％とかその前後です。 住宅ローンでこんな数字を出したら、門前払いされます。 初めてローンを勉強する方からすれば「そんな金利あるかいな」とよく言われるのですが、 今は超低金利時代。 上記の0.6％の金利で3000万を35年で返済するなら、毎月が79,208円、総支払額33,267,429円。 326万も余分に払うのか！と思われそうですが、日本がバブルだった30年前は金利は5％とか6％で、20年前でも2％、3％当たり前でしたからね ちなみにバブル時の金利6％だと総返済額　71,844,078円 借りた額の倍以上です。 恐ろしいですね。 そんな時代に自分が生きていたとは今からは想像もつきません。 とにかく今は超低金利時代ですので、ある意味では”借り時””建て時”なんです。 金利優遇してもらっても金利が0.7％とか0.8％、なんて言ってる銀行は選択から外しましょう。 住宅ローンの選べる金利は３つ 細かく言うともっとあるのですが、 ・変動 ・一定期間は固定 ・固定 の概ね3つです。 変動は読んで字のごとし。 世の中の情勢に応じて金利が変動します。 一定期間固定は、3年、5年、10年、15年など、ある一定期間は金利変動しません 固定は、借りてる期間ずーと同じです。（フラット35が有名） これだけ聞くと固定が良いように思えますが、今後の世の中の情勢を想定しなければなりませんし、貸す側としてはやっぱりリスクを伴いますから、この3つの金利の中では一番高めになります。 よって変動が一番安く、一定期間固定が中間ですね ここでの判断が一番ギャンブル性があるかと。 今後日本の景気が良くなってバブル期がまた来るぞって予想されるなら、固定は最強です。 今の金利のまま35年変わりません。 いまは金利1％～1.2％ぐらいが多いですから、バブル期再来の金利6％の時代なんて来たら、ドヤ顔しまくって下さい。 逆に変動金利の方はバブル期がきたら大変です。 少し前ですが、変動金利は大手銀行系とかですと、0.3％台が出てました。とんでもない金利ですね。 変動の場合はこれが下手したら6％になる訳ですから、寒気しかしません ただ、私の知る限り、この10年間はこのぐらいの低金利がずーっと続いてます。 日本の景気も爆発的に良くなるとは思えません。 東京オリンピックが来たら景気が上がるなんて言われてましたが、まったく動いてません。 ですから大阪万博が来たからといって上がるとは到底思えません。 それにこのコロナですから、当面上がる要素は見当たらないです。 このまま当分はこの状況が続くんじゃないかなって感じてます（あくまで私の予想ですので、あまり信用しないでください） 毎月金利が動くのを心配するのはイヤだなー、かといって高い金利で35年も固定はイヤだし、、、 そういう方には10年固定がオススメです。 10年間は今の低金利のまま借りれて、10年後はその時の金利にかわりますが、多少の優遇措置はありますので、ある程度お得な金利と返済額でいけます。 何が正解かは難しいんですよね 昔から言われていたのは「低金利な時こそ固定」なんですが、さっきも言った通り「これ以上低金利にはなりませんよ」なんて言いながら、この10年間ずーっと下がり続けてました。 ここ2、3年は止まってますけど。 あくまで私見ですが、今選ぶなら変動で良いのかなー、って思います。 住宅ローンの返済方法は２つ 返済方法には元利均等（がんりきんとう）と元金均等（がんきんきんとう）の二つがあります これもわかりにくい。 わかりやすいように適当な数字作って説明します。 住宅ローンの返し方・元金均等返済 さて、金利は借りた額に対する使用料って表現しましたよね。 なので、通常は3000万にたいしての使用料を月割りで払う訳です（そんな単純計算ではありませんが） 金利はちょっと計算に入れずに、まず借りた額（3000万）をひと月あたり返す金額を10万円にしたとします。 当然、その10万には先程の使用料を払わなければなりませんので、金利の月割り分がプラスされます。 3000万の金利の月割りが10万円だとしましょう。 10万円+金利を簡単に考えていた方にとって、倍の使用料（金利）10万をプラスした20万を払うのはかなりしんどいと思います。 但し良い所もあって、高いのはローン期間の最初の方だけです。 どんどん借りた3000万が減っていきますから、金利も下がっていきます。 最後の方は10万+ちょっとの金利になって、支払いはすごく楽になっているはずです。 オトナライフ様よりお借りしました これが元金均等方式の仕組み。 住宅ローンの返し方・元利均等方式 対して元利均等方式は、借りてる期間中の全期間で返済金額を同じにするやり方です。 毎月の支払は7万円にして、そのうちに月割りの金利8万を含んで、合計15万の返済を毎月していくという返し方になります。 元々借りてる額から1カ月で7万しか返せませんから、毎月10万返している元金均等より、使用料は少し高くなります。 また、元金が減っていかない訳ですから、元金均等方式よりどうしても総支払額はふえちゃいます オトナライフ様よりお借りしました これが元利均等方式です。 ローンを組む時って概ね若い方が多いですよね。 若いから給料も少ない、これから養育費にもたくさんのお金がかかる。 さっきのように10万+金利程度しか考えてないのに、倍の20万は厳しい。 そうなると余程お金を持っている方は別として、圧倒的オススメは元利均等方式です。 うちのお客様もほぼこの方です。 総支払額が多少増えたとしても、子育ての一番しんどい時に一番お金を支払うのはさすがにしんどい。 毎月毎月、同じ金額を35年間払い続ける方が、家計は安定しますしね。 ちなみに先ほどの3000万35年返済の計算は元利均等方式です（総支払額：33,267,429円） これを元金均等方式にしたら、総支払額は33,157,320円 たかだか35年で10万差です。 余裕のある方以外は、元利均等でOKですよ。 住宅ローンについてのまとめ 今回は、出来るだけわかりやすくする為に、本来説明しなきゃならん部分を割愛して書きました。 金利が低いという事は総支払い額は少なくなりますが、ローンと同時に入る団体信用生命保険（団信と略して言います）の内容が薄く、逆に金利が高い銀行さんはここを手厚くされたりします 借りる条件には返済率（年収に占める年間返済額）の割合も重要になってきますし、年齢や勤務先の内容も影響してきます。 金利は変動と言いましたが、リスクを減らすという意味で、借りる半分を変動、もう半分を固定などのテクニックもありますし、実はまだまだポイントはたくさんあります。 銀行もどこが良いのか、銀行ローンではなくフラット35（簡単に言うと国が造った銀行ローンの商品）はどうなのか、という事も検討しなければなりません。 実際に家づくりを進めて行くときにはこの程度の情報では、まだまだ足りません。 例えば家づくりは家以外にもかかる費用があることを知ってますか？ 注文住宅の諸費用いろいろ。で、結局いくらいるの？ ここから先は、私共やFPなどに相談しながら、自分のライフスタイルに合った銀行をチョイスしていくのが良いかと思いますので、もっと詳しくという方は是非、ご相談下さいませ。 マルトでは月に２回家づくり無料相談会を開いています。 住宅ローンや資金計画などのご相談もお気軽にどうぞ。 弊社施工エリア以外の方もお申込できます 下記バナーよりどうぞ。 家づくり無料個別相談会

無垢床材をメンテナンスの観点からおすすめする これは、「何十年後かに張り替えが必要になる」という意味のメンテナンスです。日々のメンテナンスではありません その視点から見ると、、、 無垢材なら貼り換える事はまずありませんので、どんな無垢材でもOKです！ と言うのが答えです。 もちろん、傷もつきますし汚れがシミ付いたりもします。 ただ、それも「味」と感じて頂けるならば貼り換えなんて必要ありません。 ご要望や規格によって、多少変わりますが、概ね床材は15ｍｍの厚みがあります。 何か薄そうに思われるかも。 たかが15ｍｍ、されど15ｍｍ 複合フローリング（一般の方が言う所のフローリングです）は概ね12ｍｍ。 しかもほとんどがは基板がベニヤ板で、表に見えている本物の木の部分は1ｍｍ以下の物がほとんどです。 下手したら、それすらも木調の印刷をしたシートを貼ってる場合もあります。 そうすると傷がついたりがきっかけで、表面の木の部分やシートの部分が剥がれたりし、結果貼り換えが必要になることが多いのです。 複合フローリングについて、詳しくは下の記事を参考にして下さい 無垢材の無垢の木って、どんな木ですか？ 無垢の床材が10年後にどんな感じになっているかは、下の記事を参考にしてください 無垢床材の10年後：経年変化の美しさが愛着を育む 無垢床材はその15ｍｍが長く使っているうちにすり減ってしまう事はまずありませんから、無垢の木を採用した時点で貼り換えの心配をする事はほぼ必要ありません。 固さから考える、無垢床材をおすすめする理由 床に傷がつくのは嫌だなぁ～、そういう方にオススメは広葉樹系の床材ですね。 スギやヒノキに代表される針葉樹は広葉樹に比べると成長が早いのもあって、基本やわらかいです。 広葉樹で有名な所ですと、クリ、ナラ、タモ、ケヤキ、クルミあたりですかね。 どれもそれなりに固いです。 但し、固いといっても無垢の木ですから多少のキズや凹みはあると思って下さい。 ちなみにクルミの英語名は「ウォールナット」 このウォールナットを”黒い木”と思っているお客様は結構います。 くるみの木は世界各国にあり、地域によって色合いは変わります 特に、最近よく使われるクルミは「ブラックウォールナット」でアメリカ産の物が多いそうです。 なので、皆さん　ウォールナット＝黒　なんですね。 気を付けて頂きたいのが、日本産のクルミは白いです。 オニグルミが有名ですが、ナラとタモの間ぐらいの色かな。少し赤みが入った色あいです。 木目は部位にもよりますが冬目が濃くないので比較的おとなしい木目です 依頼する時は、同じウォールナットでも違いがありますから、注意して下さいね 無垢床材はキッチンや洗面所に使える？ これが一番答えるのが難しい。 まずお伝えするのは、無垢の木に防水能力はありません。 水がこぼれたりすれば出来るだけ素早く拭く ずっと水に浸っている状態にしない のが、無垢の床材を水廻りにつかうポイントです。 完全な撥水・防水を期待したいなら、やはり何らかのコーティングは必要ですね。表面にウレタンの層を塗布すれば、かなりの防水効果になります。 但し、これは表面がすでに無垢ではなく人工物になってますから、これならわざわざ無垢材を採用する必要があるとは思えません。 それでも比較的水に強い樹種をいくつかご紹介すると クリやケヤキあたりは耐水能力が高く、比較的水には強いと言われています あとは竹や桧、さわらあたりがオススメですが、これらもすべて表面に何も加工されてないと同じくシミになりますから、何らかの表面処理は必須です。 やはり出来るだけ早めのケアと、自然系のワックス（有名どころでは蜜蝋ワックス）を事前に塗っておくことですね このあたりが”メンテナンス性”になると思いますが、無垢の木とお付き合いするには、それなりの対応は必要になってきます 無垢床材を具体的にイメージに合わせてチョイス！ ご希望に合わせてオススメ床材を下記に上げます。 キズが気になるけど、無垢の質感は欲しい。出来れば明るいイメージ 固めの材で、明るめの色目 タモ↑ ナラ↑ クルミ↑ クリ↑ なんといっても、無垢の木の温かさと柔らかさ 柔らかな足触りと良い香り 杉↑ 桧↑ 松↑ 強さと無垢らしくないスッキリ感 固めの材で木目がうるさくない メイプル（カエデ）↑ サクラ↑ カバ↑ ダークな色合いでモダンさを演出 無垢材でありながらユニークな色目 ケヤキ↑ ブラックウォールナット↑ チーク↑ ワイルド、レトロといった少し荒々しいイメージ ナラの赤・白入った節アリ↑ 杉の節有り材（幅20センチ越えの足場板）↑ という感じでしょうか 無垢床材をおすすめするまとめ 上記の5種類に分けてみましたが、実はこれだけではありません。 実は世界中には樹種としては6万種以上、国内でも300種以上は流通していますから、選択肢はもっとあります。 しかしながら、流通量や将来のメンテナンス、更に価格を考えると（希少材は価格が高い）この辺りでほぼほぼ決まってくるのかなと思います。 それでも、使い方や好み、ご自身の生活スタイルを考えていくと自ずと方向性は決まってきます。 そんな中で、やっぱりオススメしたいのは桧と杉です。 マルトが国産材（杉・桧）を使う理由 実はトイレにも無垢床材が使えるのを知っていましたか？ トイレの床材、おすすめはなに？ 住んでみて、暮らしてみて感じている率直な意見です。 足から伝わる木肌の気持ち良さは他種の追随を許しません。 高断熱高気密の家である事が大前提ではありますが、12月も半ばにさしかかってきた今でも、家に帰れば着替えた時に靴下もいっしょに脱ぎます。 日中の日射取得で21～23度ぐらいまで暖められた室内は程よい室温状況であり、杉や桧の表面はその室温をしっかりと蓄えており、ほんのり暖かく感じれます 程よい柔らかさの床ですから、もちろん素足にもやさしいです 汚れは案外簡単に落とせますし、汚れたり濡れたりしたら拭くのはフローリングでも他の固い無垢材でも同じです。 キズは確かにつきますが、まぁ、気になるのも最初だけかなって個人的には思いますし、多少の凹みキズなら自分で直す事も可能です。 という事で結論としては、水廻りでも寝室でもリビングでも、杉と桧の無垢の床をオススメします！ 是非参考にして頂いて、自宅の採用時には杉・桧の採用も検討してみてくださいね。

LED照明についてちょっと説明します すっかり世の中に定着したLED照明ですが、ちょっと特徴のおさらいをしておきます。 ●寿命が長い　（定格寿命40000時間の物の場合、1日10時間点灯でおよそ10年間使用できます） ●紫外線や赤外線をほとんど含まない。よって紫外線による色の退色などがない。お洋服の変色などが軽減されます。（でも自然光でも変色するのでWICの窓にはご注意！） ●他にも少ない消費電力、即時MAX点灯、水銀や鉛などの環境汚染につながる物質を含まないなどがあります。 家計にも環境にも優しいのがLED照明と言えるでしょう。 LED照明で出来ること センサー付き照明の種類が増えた LED以前はセンサーでパッと点いたり消えたり、あるいはぼんやり点いて人を感知すると明るくなる、という照明は白熱電球でないとできませんでした。 廊下やトイレの照明を人感センサーで入り切り出来ると、いちいちスイッチを触らなくてもいいのは便利ですし、切り忘れが無くなります。 調光出来るようになった LEDになりリモコンや壁付けコントローラーで簡単に、明るく⇔暗く⇔消灯、出来るようになりました。 Bluetooth対応の器具ならリモコン1台で複数の器具を調光調色出来ます。（オーデリック照明） 日本人は煌々と明るい光に慣れすぎているきらいがあり、リラックスしたい夜などは少し暗めの照明にするなどのシーンに合わせた使い方をしたいものです。 調色出来るようになった 光の色には大きく分けて昼白色と呼ばれる昼間の太陽光の光と、電球色と呼ばれるホテルやおしゃれなレストランの照明のようなオレンジ色の光があります。 ダイニングテーブルの上のペンダント照明を調色対応器具にすると、一日の始まる朝ご飯や子供が宿題をするときには昼白色にし、家族で囲む夕飯時は電球色にするなどシーンに応じた使い分けができます。 Bluetooth対応の器具ならリモコン1台で複数の器具を調光調色出来ます。（オーデリック照明） こちらも先の調光と同じで、オフィスや病院の照明のような昼白色の光色に慣れている方が多いように思います。是非、シーンによる光の色の使い分けをおススメしたいと思います。 LED電球選び方。明るさ、ワット数はどう選ぶ？ 表：denkyuya.jp様よりお借りしました さて、ここまでLEDの特徴などを書いてきましたが、ここではLED照明、LED電球の明るさの選び方について書いてみたいと思います。 LEDの基準になる明るさの単位は「lm」、「lumen」の略で「ルーメン」と呼びます。LED以前では消費電力の単位「W数」「ワット数」で明るさも判断していましたが、LEDでは光源から放たれる光の量を表すルーメンを明るさの単位としています。 新築などでトイレなどに新しく照明器具を設置されるのであれば、400ルーメンあれば十分かと思います。 煌々と明るい訳でもなく、暗くもない程度かと思います。 電球取り換えの場合、上の表は一般白熱電球からの取り換えの参考として見ることができます。 例えばトイレの60Wの白熱電球（15Wの蛍光灯電球）を同じくらいの明るさのLED電球に変えるなら、810ルーメン以上のLED電球を選びます。（普通サイズのトイレ空間だとかなり明るそう・・・） 蛍光灯電球の場合10Wでしたら白熱電球40Wと同等程度の明るさですから、485ルーメン以上のLED電球を選びます。 選ぶ際には電球の光の色も注意して選んでください。電球色か昼白色、あるいは調光調色タイプがあります。（後で紹介します） ややこしいのは、LED電球とLED一体型照明器具（電球を使わず器具と光源がひとつになっている）とは基準になる明るさ「ルーメン」が違うことなのです。 LED照明の明るさ（ワット数）はどうする？ 下の表をご覧ください。実はLED一体型器具のタイプと定格光束値によって畳数表示の基準が変わります。（すべてオーデリック様よりお借りしました） まずは「LED一体器具」または「全般配光型LED電球器具」の場合 1畳あたり400ルーメン～が基準となります。（1室1灯シーリング） 次は「準全般配光型LED電球使用器具」の場合 こちらですと1畳あたり340ルーメン～が基準となります。（1室1灯シーリング） ご覧頂くとわかるかと思いますが、同じ8畳でも器具タイプが違うと必要なルーメン数が違うのです。 天井の真ん中につけるシーリングなどでしたら照明器具メーカーのカタログに「〇畳」と書かれているので、そちらを参考にしてもいいでしょう。（明るすぎる懸念はありますが） 表示のない器具の場合は新築やリフォームであれば依頼先に相談するのが一番かもしれません。 あくまで乱暴な目安ですが、1畳＝400ルーメンで計算も出来ます。（器具のデザインなどにより明るさには大きな差が出ます） 実際のLED照明を検証して見る リビングの一角、和室の照明計画 ブラケットのみ点灯 ブラケット+ダウンライトも点灯 4.5畳の和室です。右側の暗く写っているところはダイニングキッチンです。 （このダイニングの照明を点灯させなかったのは大失敗　泣　陰気臭く見える～） 上の写真のブラケット（壁付け照明）のみの場合でも、割と部屋の角に配灯しているので、壁2面、天井が明るく感じるので、そこまで暗く感じることはないように思いますが、 この状態に床置きのフロアライトがあれば部屋としては十分だと思います 下の写真はどうですか？ ダウンライトが壁と床を照らしているので明るくなりました 部屋全体を明るくしたい場合にはこちらのやり方がおススメですね 4.5畳の部屋で使用している器具がLED一体型ですから、先ほどの表では2700ルーメン必要とされていますが、こちらではダウンライトとブラケットで合計1205ルーメンになります。 推奨の数字よりも半分以下になりました。 確かにこの状態で座卓で新聞を読もうとすると暗く感じるかもしれません。 その場合には部屋全体の明るさを明るくするのではなく、手元を照らすテーブルランプをおススメします。 この部屋の配灯の考え方 このスペースはリビングの一部（寛ぐ空間）と考え、特に明るくする考えはありませんでした。 そのため天井のダウンライト無しで、壁付け照明とフロアライト（写真にはない）で良かったのですが、もう少し明るくしてほしいという要望で、天井のダウンライトを追加しました。 今後このスペースでお子様が宿題などをされるようであれば、デスクライトを使って頂きたいと思います ダイニングキッチンの照明計画 和室：ブラケットのみ点灯　ダイニング：ペンダントのみ点灯　 和室・ダイニング　ダウンライトも全て点灯 和室横のダイニングキッチン（およそ6畳）を見てみましょう。 上の写真は和室はブラケットのみ、DKはペンダントのみ点灯しています。 下の写真は上記に加えて、和室・ダイニング共にダウンライトも点灯しています。 全体に明るくなりましたが、食事時などには明るすぎるかもしれません。 食事時にはダウンライトが消えていても、 隣の和室のブラケットが点いていればその方が空間にメリハリと奥行きが出て良くなると思います。 実はこのペンダントにはリモコンで調色調光出来る電球を採用しています。曇り空の朝食時や子供たちが宿題をするときなどは、昼白色にして使っていただけます。 こちらはキッチンということもあり和室よりは明るく計画していますが、それでも先程の表では3200ルーメン必要とされるところ、2200ルーメンしかありません。 この部屋の配灯の考え方 LEDの時代になってお伝えしたいこと 長く一般的な日本の住宅は1室1灯、大きなシーリングライトで部屋の隅々まで照らすのが普通でした。 ダウンライトを使っても、やはり部屋の隅々まで照らすような配灯が今でも一般的だと思います。（私もついついやりがちです・・・） 例えば上の和室やDKの天井にシーリングライトをつければとても明るくはなりますが、くつろぐ灯りにはなりませんね。 なかなかお伝えしにくいのですが、上記の実例でDKのペンダントライトだけで過ごすとき、隣の和室でが真っ暗だと陰気臭く、より暗く感じます。 ところが和室のブラケットが点くと、さほど明るい照明ではなくてもそこに視線は誘導され、明るさを感じます。陰気臭いのが落ち着く感じになり、暗く感じたのが明るく感じます。 これがメリハリのある照明で、陰影を楽しむということだと思います。 冒頭にお伝えしたようにLEDの時代になって調光や調色がとても簡単に、しかも最近ではかなりリーズナブルになりました。 決して暗さを推奨しているのではなく、LED照明になったおかげで明るくも暗くも自在になったことを楽しむ暮らしをおススメしたいと思っています。 必要な場所に必要な時、必要な明るさがあれば、あとは遊び心で陰翳を楽しめたらいいですね。 必要な明るさは年齢とともに変化する 一つ忘れてはいけないのは、必要な明るさというものは年齢とともに変化するという事です。 20代の目と、40代の目さらには70代の目が必要としている明るさは倍ではすみません。 LED照明器具は寿命がとても長くなりました。 という事は今の自分基準にプラスアルファの明るさを加えたいという事です。 寛ぐ灯りは目が何かに集中することは少ないのでまだいいとしても、新聞を読む、手仕事をする、という時は明るくないととても目が疲れます。 スタンドを使うことを私も推奨してはいますが、計画段階でどこにスタンドを置くのかもシュミレーションしておきたいところです。 最近では充電式のデスクライトでデザインの良いものも出てきました。 スタンドを使う生活とともに、調光調色出来る器具を使って歳を重ねてからも目にやさしい暮らしがしたいものです。 ぜひ、照明器具を選ぶ際には暮らしに彩を添えるような照明計画にしたいですね。 吹き抜けリビングと寝室の、調光や調色の動画を載せました。動画撮影が初心者なものでイマイチな出来ですが、よろしければご覧になってください。 吹き抜けにつけたブラケットはこちら。 1階部分と2階部分に配置しました。434ルーメンとなっているのは昼白色の一番明るい場合です。 スポット型のブラケットはこちら。 画像は天井付けになっていますが、壁にもつけられます。 シーリング照明はリモコンで操作できるものがほとんどですが、ブラケットやダウンライトなどはまだまだリモコンではなく、壁付けコントローラーがほとんどです。 そんな中実はこれらの照明はブルートゥースリモコンで操作します。（お手持ちのスマホでも出来ます） そのため壁付けコントローラーは必要ありません。 毎日の暮らしの中で生活シーンに合わせて操作することを考えると、手元にリモコンの方が便利だと思いました。（シーンごとの操作を記憶させるライティングコントローラーなるものもあります。こちらについてはまた詳しく記事にします） スイッチにもリモコンになるものなどもあり、照明関連の便利なものをまた記事にしたいと思います。 家を建てることを計画中の方はこちらの記事もどうぞ 換気扇にもなるペンダント照明　クーキレイはどう？ 後悔しないウオークインクローゼットの作り方

乾太くん情報、追記　2023年4月 デラックスシリーズがフルモデルチェンジ 乾太くんのラインナップが変わります！2023年6月発売です！ 2023年4月12日時点ではまだホームページにも出ていませんが、デラックスシリーズがデザインもラインナップも変わります まずデザインは今までのスタンダードタイプと似た感じ、ミーレの洗濯機の横においても良く似合うデザインになります（上記の画像参照） また、5キロしかなかった容量が6キロと9キロに増えます 本体の下にしかなかった操作パネルが、上部操作パネルタイプが増えたので、低い位置に置いた時の操作が楽に行えるようになります ドラム式洗濯機の横に置くようなレイアウトの際にとても使いやすくなります（上記の画像参照） ただし価格は上がるので、現行モデルで良い方は早めにお買い求めになった方が良いかもしれませんね 詳しくは発売元のリンナイのにニュースリリースをご覧ください EIDAIから乾太くん専用ユニットが発売 今回建材メーカーのEIDAIから、スライド棚のついた専用ユニットが発売されました 収納もついていてこれは便利です リンナイでは専用の棚があるにはあったのですが、いかにも簡便なものであまりよろしくなかった・・・ そのためマルトでは造作でいろいろと作ってきました M邸 モデルハウス もちろん造作で造った方が思い通りの物が作れますが、そこまでこだわりがないのであればとても良いものだと思います 詳しくはEIDAIのHPをどうぞ 乾太くん導入の経緯 設備機器を選定する際、妻の 「絶対入れて！」 の一言。 正直、入れる気全くありませんでした。（必要性がわからなかった） とはいえ、洗濯するのは主に妻やりたいように家造ってしまったのは私 小学生と保育園児のいる我が家では、洗濯物の量が半端ではありません。 体操服など明日もって行かないといけないものを今夜洗濯する、なんていう事態に備えたいと妻は言います。 という流れで乾太くんが我が家にやってきました 我が家の乾太くんの性能 メーカーはリンナイ。 フィルターが扉内側についてるお手入れ簡単の”デラックス”タイプで、乾燥容量は最大5キロです。 他にはスタンダードタイプで3キロ、5キロ、8キロとあり、（スタンダードタイプの写真は↑）デラックスは5キロのみになります。 大きな違いは糸くずフィルターがスタンダードでは奥にあり、デラックスでは前扉の内側にあります。 我が家ではこのお手入れのしやすさでデラックスにしました。 ただ、5キロなので大物の乾燥がちょっと苦手かもしれません。 光熱費は都市ガスだと1回50円だそうですが、拙宅はプロパンガスなのでおよそ60円だそうです。 乾太くんを使ってみよう！ まずは洗濯。 昼間はスーパー!?営業マンですが、夜は主夫と化す私。自分の洗濯は自分でやっております（奥様が一緒に洗いたくないそうで・・・） 色々試してみたかったので、仕事用のワイシャツ、チノパン、子供の服とタオルをいれました 洗濯機は9キロ用で、水量見ると8割までいってましたから実質の量は7キロかなー 1回では無理な量ですね。 洗濯が終わり、さぁ投入！（この辺写真撮って無くてすみません） 取説見ると、洗い終わりの状態でドラム半分ぐらいまでが目安との事。 入れてみるとほぼ半分（これも写真取り忘れた！） 2ｋｇオーバーですが、まぁえーかって事でスタート いくつか乾燥方法があるのですが、よくわからんから標準でスタートです。 乾太くんの乾燥時間　ひたすら待つ ひたすらなんて書きましたけど、1時間とちょっと。65分ぐらいかな。乾燥終了！　（写真↑） カタログには5キロで52分、8キロ80分って書いてましたから、目分量での7キロは正解かもしれませんね ちなみにヒートポンプ式の全自動洗濯乾燥機で5キロを乾燥するのに162分（2時間42分）かかるそうです。（カタログ記載）。ちなみにうちのスタッフの実感でもそれくらいか、それ以上にかかるそうです。 容量ですが5ｋｇちゃうやん！　7ｋｇ乾燥できたし！ と喜んでいたら 後日スタッフに「入れるものにもよるけど、適量を守らないと乾きむらや、余分な光熱費がかかる！」と言われてしまいましたが・・・ さて、乾太くんの実力やいかに まず、仕事のワイシャツの確認。カタログに「大風量でシワを軽減」って書いてたからどんなもんかと思い、あえて形状記憶タイプではなく、「弱脱水で干す前にパンパンしてシワ延ばしたら、アイロンかけんでもギリ行けるで」、タイプのワイシャツを突っ込んでみました。 「どこがシワ軽減やねん！」 って突っ込みたくなる仕上がり（苦笑）　 会社の主婦の皆様と話していると、ワイシャツだけとか少ない量ならシワにならなかったのでは？とのご意見。 確かにそうかもしれませんね。でも1枚ではもったいないし、忙しい主婦（夫）がこれだけ分けて2度回すとかは現実的ではないかなって思います。 アイロンが必要になるようなものはハンガーで干した方がよさそうです。 チノパンは可もなく不可もなくって感じです。シワは干してる時より少し多めかな？　 そもそもシワがあるようなズボンなので、乾いていれば問題無しです。 それ以外の物の仕上がりですが、乾燥は完璧ですね。 まさにカタログ通り。 フカフカ、フワフワです。 比較出来ないのですが、明らかにタオルの厚みが変わりました。 嫁さんが、 「カピカピペラペラで捨てようと思ってたタオルが蘇った！」 って言うてたのがわかりました（笑） 私的にビックリしたのは、普段ワイシャツの下に着ている下着の仕上がり。 これこそ、ペラペラ・カピカピだったんですが、何ていうのか、生地の厚みを感じるんです。ちょっとこれはビックリでしたね 乾燥は完璧、って言いたい所ですが、少し問題もあります。 まず、袖が折れたまま洗ったり、靴下くしゃくしゃのまま放り込むと、乾燥甘いです。 当たり前か（苦笑） 乾燥前ではなく、洗濯前には折ってる所は延ばして入れましょう それと、こういうスエット地の厚手の物。 これはクシャクシャになってなかったのですが、この足首あたりが乾いてませんでした。 規定の5ｋｇを超える量を入れたせいなのかもしれませんね まぁ、それでもこれも問題ないレベル。 では乾太くんにデメリットはあるのか いいことづくめのようですが、いくつか注意点はあります。 まず、ガスを採用することは必須になります。 都市ガスがない地域はプロパンガスの契約が必要です。 マンションなど壁に穴をあけることが難しい建物は設置ができないことが多いです。 また、専用の台を使用しない場合は、耐荷重60キロ以上を確保した棚を用意しなければいけません。 乾太くんを採用される方は、縦型洗濯機を使われることが多いと思います。 縦型洗濯機は上部にふたがあり、洗濯物の取り出しの動作も上からになります。 洗濯機のタイプによってはふたが折れないものもあり、そのため乾太くん自体の設置が高い位置になりがちで、背の低い方は高さをよく検証したほうが良いかもしれません。 特にスタンダードタイプはフィルターが本体奥にあるので、掃除がしにくいかもしれません。 それと、乾燥機ですから当たり前ですが、洗濯から乾燥までが一気には出来ないこと。 これをお望みの方はヒートポンプ式の洗濯乾燥機の方が向いていますね お忙しい方にはかなりおススメの乾太くん 乾太くんを妻が欲しがったのもわかりましたし、実際これはかなりオススメだと思いました 特に子育てしながら共働きの方にはかなりのお助けアイテムになると思います。 雨が降ろうが、梅雨時だろうが、明日必要な体操服を洗うのを忘れていようが、まったく問題ありません！今までの乾燥機でもそういう意味では問題ないのですが、ガスはとにかく早くて、安くて、気持ち良い！（2回言うてもた） 熱源がガスという事なので、家全体の熱源をどうするかという問題点はありますが、最初からガスを採用される予定の方なら、おススメ必須アイアテムでしょうね。 これから建築予定の方は是非検討してみてください。 ところで、洗濯物をソファの上でたたむ、忙しいから立ちながらたたむ、など色々なたたみ方はあると思いますが、私はやっぱり、畳の上でたたむのが好きです。　 ピンと伸ばせるし、ホコリもつかない（多分） 大好きだった祖母が、天日干しして取り込んだ洗濯物を、出の間の畳の上でたたんでいた姿を思い出しました。 古き良きとまでは言えませんが、これも暮らしの中にある風景として残していきたいなって感じた次第です。 乾太くんの導入と共に、こちらの記事も参考にどうぞ 新築するなら室内干しの場所を確保しよう オール電化？それともガス併用？比較してみよう

断熱効果の高い玄関ドアを選ぶ前に必須のこと 上の画像は弊社の施工途中のもので、玄関土間部分になります。 断熱材を敷き詰めたら土間打ちをし（工事途中です）、タイルなどで仕上げます。 床下断熱でも基礎断熱でも同じです。 この土間部分の断熱がされていないと、いくら玄関ドアを良いものを選んでも意味がありません。 土間から冷気が侵入し、不快な室内環境になってしまいます。 ただ、実はこれは義務ではないので、念のため確認されることをお勧めします。 高断熱仕様の家に選びたい玄関ドア 上の画像は熱の移動を表したものです。 このように熱の移動は窓や外部ドアなどの開口部からがほとんどです。 では、断熱性能の高い玄関ドアにはどんなものがあるのか？ 主に木製ドアと鋼板（金属）に化粧シート（一部天然木）を貼ったドアがあります。 木製ドアは一般の方にはあまり馴染みがないかもしれませんが、実は木製サッシと同じく断熱効果の高いものです。 玄関ドアの紹介の前に、基準となる性能値を見てみよう 編集中 高断熱仕様の家に選びたい　木製玄関ドア 本物の木で出来ていますから質感などはやはりいいと思います。 ただ、木製なのでやはり色は変化していきますし、メンテナンスも必要になってきます。 再塗装などをご自分で楽しんで出来る方には、是非お勧めしたいドアになります。 ユダ木工 引用元　ユダ木工株式会社 こちらの会社は木製のドアやサッシを古くから作られている広島の会社です。 玄関ドアもいくつかシリーズがあるのですが、その中のMIYAMA桧超断熱TSというドアは熱貫流率が0.82※という性能が出ていました。 ※熱貫流率（U値）とは性能を表す数値で、小さいほど性能が良い ホームページはこちら イマガワ　一迎 引用元　株式会社イマガワ こちらの会社は国産のヒノキや杉で主に室内建具を作っている岡山の会社です。 最近玄関ドアも開発されました。 こちらの熱貫流率は1.38となっています。 ドアハンドルなどは変更出来そうです。 ホームページはこちら ガデリウス 引用元　ガデリウス・インダストリー 弊社ではまだ使ったことがないのですが、とてもおすすめの木製玄関ドアです。 スウェーデンの会社で作られているものですが、日本にも支社があるので国内在庫もあり、何かあったときは対応もして頂けそうです。 こちらの木製ドアもとても性能が良く、ガラスが入っていないタイプですと熱貫流率は0.77となります。弊社でも是非採用していきたいと考えています。 ホームページはこちら 高断熱仕様の家に選びたい　玄関ドア 一般の方がよく目にされるのは、こちらの鋼板（金属）に化粧シート（一部天然木）を貼ったドアになると思います。 有名な大手メーカーではYKKapやLIXIL（旧トステム）が双璧でしょう。 シート貼りとはいってもとてもよく出来ていて、見学会などでは「本物の木ですか？」とお客様に尋ねられます。 どのような構造になっているのか、YKKap様の画像をお借りして見てみましょう。 これはYKKapのヴェーナートD30(D2仕様）という中位グレードの断熱玄関ドアです。 熱貫流率はこのドアで2.33とあります。 ドア本体の中に断熱材が入っているのがお分かりいただけると思います。 こちらは「プロント」というアルミ製玄関ドアになります。 見ての通り断熱材は入っていません。 高断熱の家でこのドアが採用されることはあり得ませんが、建売やローコスト系ではありそうです。 YKKap 引用元　YKKAP株式会社 YKKの玄関ドアで一番グレードの高いシリーズがイノベストD70、こちらで熱貫流率0.90になります。 D70は面材がシートではなく天然木になるので、色の変化があり再塗装も出来ます。 本物の木を使っているのと、デザインがすっきりしているのでとてもカッコいいドアだと思います。 D50のシリーズからは面材がシートになります。 イノベストの下位グレードが前述したヴェナートD30となり、D2,D3,D4とグレードが分かれています。 面材にシートを使った商品はデザインや色が非常に豊富です。 ホームページはこちら LIXIL 引用元　株式会社LIXIL LIXILの中で上位グレードはグランデル2というシリーズになります。 グランデルの中にもハイグレードとスタンダードのグレードがあり、名前の通りハイグレードが上位グレードになります。 この違いは樹脂枠を使っているかどうかの違いのようです。 このハイグレードで熱貫流率0.89となっています。 グランデルの下位グレードがジエスタ2というシリーズでK2とK4というグレードに分かれています。 K2グレードで熱貫流率が2.33とあり、ちょうどYKKのヴェナートD2と同じですね。 ホームページはこちら 高断熱の家の玄関ドアに何を選ぶ？ 実は玄関ドアは家を建てるのに必要な物の中でも、高額な部類に入ります。 また、玄関は常時とどまる場所でもないので、リビングや寝室の窓ほど性能は気にしなくても良いのかもしれません。 そうは言っても家全体の性能のことを考えると、最低クリアしたいレベルはあります。 滋賀県の5地域にある弊社ではYKKのヴェナートD2仕様をよく使っています。 このあたりは最低押さえておきたいグレードと考えています。 下は関連記事です。 新築するなら窓で後悔してはいけない 高気密高断熱の家の冷暖房設備はエアコンでいいのか 夏涼しくて冬暖かい家を、高断熱高気密で作るコツ 正直言ってYKKとLIXILの熱貫流率は同グレードであればさほど変わりはないし、予算とデザインで選んでよいと思います。 その中でいえば天然木を面材に使っている、YKKのイノベストD70は特別なものになるかもしれません。高額ですが。 ほとんどの工務店では玄関ドアと窓のメーカーをそろえるかと思うので、ドアだけでなく窓のことも気にしといたほうがいいですね。 特徴的なことでいえば、YKKは樹脂窓（複合窓ありますが）がメインですし、LIXILはアルミ/樹脂の複合窓がメインです。（樹脂窓ありますが） それぞれの性能やデザインを比べてみることをお勧めします。 木製玄関ドアを選ぶ場合は、窓のことは気にしなくても構いません。 予算に余裕があれば木製玄関ドアは是非オススメしたいところです。 高断熱の家の玄関に引き戸はダメ？ ここまで玄関ドアのことをずっと書いてきましたが、玄関引き戸はどうなのでしょうか？ 実は引き戸はドアに比べて形状がどうしても高断熱向きではありません。 それでも木製引き戸は良い数値を出しています。 上の画像は弊社の施工例で、ユダ木工の木製玄関引き戸になります。 こちらで熱貫流率1.92となっています。 大手メーカーではYKKが2020年5月発売予定で新しく発売するようです。 断熱スライディングドア　「コンコードS30」という商品です。 断熱タイプ袖付き枠で、熱貫流率2.06となっています。 引き戸は若い方にもとても人気で、断熱性の良いものが出来てうれしく思います。 WEBカタログはこちら　14ページ 家全体のバランスを考えて、玄関ドアや引き戸を選んでくださいね。 玄関ドアを吟味するように、窓も吟味して下さい 新築するなら窓で後悔してはいけない