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お昼前、外で何やら大きな音が・・・。

 

雹（ひょう）が降ってきました。

滋賀県の結構な範囲で降ったみたいです。

 

車で移動中の人が、

『フロントガラスが割れないかと心配で心配で・・・。』と話しておられました。

 

天気予報では、今週この冬最大の寒波がやってくるという事で、

滋賀県でも週間予報では雪マークがところどころについています。

 

ちょっと心配なのは、

これもニュースで聞いたんですが、

今年、太平洋で黒潮の大蛇行というのがおきていて、

なんでも、過去の【記録的な豪雪】というのは、その黒潮の大蛇行と

時期が重なっているか、もしくはその前後になっているらしいんです。

 

去年というか今年というか、平成29年1月に降った大雪は、

その【記録的な豪雪】には含まれてないのですが、

滋賀県湖東地方にとっては【記録的な豪雪】といっても過言ではない大雪でした。

 

それが今年も降るとなると、とんでもない話です。

例年はそんなに雪が積もらない彦根市でも、

積雪や屋根からの落雪で、あちこちでアルミのカーポートが壊れていました。

エクステリア工事関係の職人さんは、５月に入っても、その残工事をされていました。

 

今年は大雪だけでなく、台風でも多くの被害がでて、

エクステリア工事関係の仕事は、修繕がメインの年だったような感じです。

 

で、タイトルである、大雪の時の対策ですが、

屋根からの落雪を止める！という事です。

 

それまで一般的であったのは、

 

このような雪止め瓦を屋根に設置したものでしたが、

これだけでは、そこそこ積もった雪は落ちてしまいます。

 

そこで、雪を落とさない為の対策として推奨するようになったのが、

 

軒先についている、黒い網状のもの

『スノーグリッドネット』

見た目は『ただの網』なんですが、確かに雪が落ちません。

 

ですから、自宅にも取り付けました。

 

ところが！

 

今年の大雪はそのスノーグリッドで止まった分のさらに深い雪が積もり、

実は、隣の敷地に雪が落ちてしまいました。

幸い隣地には、雪の落ちる場所には何もありませんでしたので、

落ちてしまった雪を、自宅の敷地へ移動するだけで済みました。

（といっても、この作業がメチャクチャしんどいんですが）

 

ですから、こんなしんどいことは二度と・・・ではなく、

隣地に雪を落としたくないので、

 

この、

『グリッドリングS』

に付け替えました。

太陽光発電パネルのすぐ下に取付ければ、

落雪が防げます！というものです。

 

自宅に取り付けてから降雪は経験していないので、

どれくらいの積雪まで持ちこたえてくれるかは実証できていませんが、

これならかなりの積雪でも落とさないと思います。

 

隣地に雪が落ちて、しんどい除雪の経験がある方は、

是非是非ご検討ください。

 

 

気密パッキンや基礎パッキン（通気パッキン）とは何をするもの？

最近ではSNSやネットで情報が簡単に得られるため、家づくりのすべての内容を把握しようとする方が増えました。

そういった風潮には反対ではあるのですが（理由は後程）、家づくりの流れの中でどんな工事がされ、何のために行われているのかを知っておくことは悪いことではないと思います。

そこでこの記事では基礎パッキンと言われる通気パッキン、気密パッキンとの使い分けやチェック点などをまとめてみたいと思います。

基礎パッキン（通気パッキン）とは何か

基礎パッキンとは基礎の立上りのコンクリート部分と木部である土台の間の入る硬い樹脂製のものを言います。

以前は、床下換気口と呼ばれる巾40cm×高さ20cm程度の大きさのものを、各部屋に1ヶ所程度配置していましたが、隅角部（部屋の角）は空気の淀み域（空気が動かない）になってしまうという欠点がありました。

それが基礎パッキンを使用することにより

この画像でわかるように床下全体が全周で換気できるようになりました。

実際使用している画像がこちらになります。

この基礎パッキンは床下の空気を循環させるため、床の断熱方法は床合板下に断熱材を入れる「床断熱」の場合に使用します。

この基礎パッキンを配置するのにも規定があって、

・アンカーボルト（基礎の立上り部分に埋め込み、土台をそれに取付けて基礎と上部の建物を緊結する為のもの）のある部分に設置

・柱の直下など荷重のかかる部分に設置

・土台の継ぎ手になる部分に設置

以上の場所には必ず設置で、他はメーカーの使用マニュアルにある間隔ピッチで施工します。

また、換気量が少なくなるという意味から、設置する枚数が多すぎてもダメです。

基礎パッキンによって、床下換気口の設置が不要になり、基礎のコンクリートに土台が直接接しなくなるので、湿気のリスクも軽減されました。

基礎パッキンロングとは何か

実は基礎パッキンにはロングという、文字通り長いタイプのものもあります。

通常の基礎パッキンが柱の下や基礎と土台を緊結するアンカーボルトの下に設置するのに対し、ロングは土台下全長に設置します。

施工自体は、設置位置の事を何も考えずに全ての部分に敷くだけなので簡単ではあるのですが、コスト増につながるため弊社では採用していません。

気密パッキンとは何か

基礎パッキンが床下の環境を外気と同じにするのに対し、床下を居室など内部と同じ環境にする「基礎断熱」という方法があります。

床下エアコンの採用などには基礎断熱が必要となります。

そこで気密パッキンというものは床下を外部と遮断した状態にするために使われるパッキンです。

上部に２本見えているものが発泡ゴムで、この上に土台が乗り、気密性が保たれるというものです。

上の写真のように建物外周部にはぐるっとすべて気密パッキンが入ります。

気密パッキンを使った家であっても、内部は床下の空気の流れをよくするため基礎（通気）パッキンが使われます

逆に基礎（通気）パッキンを使った家であっても玄関やユニットバスの部分は気密パッキンを使います

お風呂周りの基礎パッキンはどうする

気密パッキンを使った基礎断熱の場合は床下は室内と同じと考えますから、ユニットバスそのままでも大丈夫です

基礎パッキンを使った床断熱の場合は床下は外部と同じになります。

そのままユニットバスを置くと外気にさらした状態になり、とても寒いお風呂になると容易に想像できます。

床断熱の場合の浴室は他の部屋とは切り離し、基礎断熱とするため気密パッキンを使います。

チェックするならここを

「基礎パッキン　施工ミス」と検索すると結構ミスがあるようで正直びっくりしてしまいました。

拾い上げてみると、

〇　気密パッキンであるべきところが基礎（通気）パッキンになっていた。逆もあり。

〇　気密パッキンなのに隙間を開けて設置されていた

〇　柱の下にパッキンがない

〇　土台が乗ってからパッキンのずれがないか

〇　アンカーボルトの位置にパッキンがあるか

この程度なら施主様でも見ることが出来るかと思います。

施工ミスは直せるのか

めったにあることではないと信じていますが、不幸にも施工ミスを発見してしまった場合の対処法も一応書いておきます。

気密パッキンが入るべきところに基礎（通気）パッキンが施工されている

施工されているのが土台までであれば、アンカーボルト等のナットを外せば土台も外せるので入れ替えが可能です。

ただし、上棟が済んでいる場合は土台を外すことはできないので、基礎パッキンの無い空いている部分には基礎パッキンを横から詰め、状況に応じて気密テープ・コーキング・現場発泡ウレタンフォーム等で気密が確保できるようにするしかないかと思います。

基礎（通気）パッキンが入るべきところに気密パッキンが施工されている

規定の換気量が確保できるのであれば気密パッキンでも問題はありません。

基礎パッキンであるべき区画が全て気密パッキンになっていたら換気ができないので、入れ替えをするべきだと思います。

気密パッキンと気密パッキンの間に隙間がある

気密パッキンを施工する場合には、あり得ない事ではありますが、これも状況に応じて気密を確保できるように、その空いている部分を埋める事が必要です。

あるべきところに基礎パッキンがない

柱の下、アンカーボルト位置、土台継手位置等には必ず設置です。

気密パッキンは後から施工は難しいのですが、基礎パッキンなら比較的楽に入れられます。

土台からパッキンがずれている

地墨という土台の正確な位置を示す線を基礎の天端につけます。

その線に合わせて基礎パッキン等を設置するので、基本ずれるという事自体がおかしいのですが、ずれていれば正規の位置に設置するだけです。ただその場合は、どちらかというと高さの確認をしっかりするべきだと思います。

弊社では、土台を全て設置した後、高さの確認をして誤差1ｍｍ以内になるまで調整します。基礎パッキンがずれているという事は、高さが合っていない為荷重がかからないという事が考えられます。

冒頭で書きましたが、施主様が家づくりのすべての内容を把握しようとする事には反対（不可能という事です）、というのは本心です。（プロはプロ。任せた方が、結果良い家になることが多いと思います）

ただ、現実問題として安く上げるため、手間を省くため手抜きや施工ミスがあることも事実です。

建築の知識を付け焼き刃で得るよりも、信頼できる建築会社と出会う努力の方が大切かもしれません。

下のリンクは性能の高い家づくりを目指している全国の工務店の集まりです。

参考にしてください。

基礎工事についてはこちらの記事もどうぞ

3連休を挟んだもので広告の納品が水曜になり、今日は発送準備でラベル印刷などを前もってすましておこう、と思ったらプリンターが超絶調子悪くて準備出来ずがっかりしています。

 

そうはいっても前向きに仕事をせねばっ！！と、

 

ボチボチと問い合わせのメールや電話もあり、当日の来客数が楽しみです。

 

オリジナルの門柱廻りの植栽も出来上がっての見学会になるので、それも楽しみです。先日、その門柱廻りの植栽の件で奥様からメールを頂き、そのなかで

「フェイスブック見ました！すごく素敵です〜。和室の障子や襖が入って取手の千鳥ちゃんがチラッと見えてやっぱり入れてよかったと思いましたよ！頑張って働きます?」

なんて書いて頂きました。その千鳥ちゃんがこちら。

 

 

メールの中で「頑張って働きます?」とあるのは、この小さな襖の引き手、小さいからと侮ることなかれ、1個２万円くらいして、２個で４万円！！！

かわいい姿をしておきながら、価格は可愛くなんですよね・・・

で、カラースキムの際には採用するかどうか決められなくて、２度目の打ち合わせの時にせっかく建てるんやし諦めたら後悔するとなり、くだんのセリフとなりました。

 

実は何を隠そうこの私が自宅新築の際、値段に怖気づいて採用をあきらめたことがあり、今でも後悔しているんですよ?。

家を建てるっていろいろな積み重ねでついついコストアップになり、削減出来る部分を探すんですよね?

 

西沢でした。

 

 

https://www.maruto-s.com/maruto2/works01/4351/

 

 

アンカーボルトは、もしかしたらご存知の方は多いかもしれませんが、

建築の経験が無い方は、

ホールダウンアンカーボルト

といわれても、なかなかピンとこないかもしれません。

 

阪神大震災より以前は、基礎にアンカーボルトというものを埋め込み、

土台とつなげていました。

 

しかし、大きな地震によるタテ揺れによって、基礎と土台が繋がっていても、

土台から柱が抜けてしまい、倒壊してしまうということで、

引抜力のかかる部分には、基礎に埋め込んだ

ホールダウンアンカーボルトと柱とを直接繋ぎ、

基礎と建物が離れないように建築基準法が改正されました。

 

 

この画像は、基礎の立上り型枠を組んでいる途中の画像ですが、

２本見えている金色っぽいものが、土台を基礎と繋げる為のアンカーボルトで、

３本見えている長いものが、柱と基礎を繋げる為のホールダウンアンカーボルトです。

 

どのように繋げるかというと、

 

 

ホールダウン金物というものを柱に止め付け、

基礎から出ているホールダウンアンカーボルトから抜けないようにします。

 

 

 

 

基礎のコンクリートの中にはどんな鉄筋が入っているか

これは、ベタ基礎の外周部の断面図です。

▽GL　というのが地盤面なので、基礎が出来上がった時には、コンクリートが150mm（15cm）巾の【立上り部分】が400mm（40cm）の高さで見えることになります。

その中の鉄筋はというと、水平方向に入っているのが、上から

D13　直径13mmの異形鉄筋

D10　直径13mmの異形鉄筋

D13　直径13mmの異形鉄筋

D13　直径13mmの異形鉄筋

そして垂直方向は

D10　＠200　直径10mmの異形鉄筋が200mmの間隔で入っています。

また、スラブと呼ばれる床の部分は、150mm（15cm）の厚みのコンクリートの中D13　直径13mmの異形鉄筋が碁盤の目のようにタテヨコ200mm（20cm）の間隔で入っています。

図面に書いてある通りに鉄筋を組んでいくことを『配筋』といいます。

この基礎業者さんは、

注１　捨てコンクリートの上に付けた

注２　墨に合わせて

外周部の立上り部分の鉄筋をまず配置し、その後内部の土間部分の配筋にかかっています。

一般的なベタ基礎の内部立上り部の構造は、

上記のようなパターンが多いかと思います。

基礎工事は出来上がってしまえば、中の鉄筋はわからないので、会社によっては、土間部分の配筋をD10＠300（直径10mmの異形鉄筋をタテヨコ300mm（30cm）に配筋）でしたり、立上りのコンクリート巾120mm（12cm）でするところもあります。

それでも同じベタ基礎です。

下の記事もあわせてどうぞ

でも、弊社では基礎も許容応力度計算をして、形状・配筋を決定していますので、上記の基礎配筋よりも鉄筋が太くなったり、本数が増えたりします。

これは、形状は同じですが、立上り部分の上と下にD13サイズの鉄筋が１本づつ増えているものです。

建物の形状や、力のかかる場所によって内容は全く変わりますので、違うパターンを次回に案内します。

人通口の周りは強度補強する

基礎の内部に必ずと言っていいほどあるのが人通口というものです。

人通口は、家が出来上がってから、床下の配管を点検したり、メンテナンスができるように、１階の床に設置した床下点検口から、どこの部屋にも行けるように、人が通れる開口の事です。

上記の図面では、巾600mm（60cm）、高さ350mm（35cm）の開口が開いています。

この開口を設置する場合は、その部分の強度が弱くなる為、コンクリートを下部に増し、補強筋という鉄筋を配置して、基礎の強度を保ちます。

実際の配筋状況は、

許容応力度計算によって、配置される地中梁

大きな部屋、一般的な住宅ではLDKの場合が多いのですが、柱や壁が無い部分には、基礎の立上りは無いのが普通です。

しかし、柱や壁が無い分、その他の部分に荷重がかかる為、その応力が伝わる部分は強度を上げなければなりません。

上図のように、土間の中に『梁』のように入るので、地中梁といいます。

実際の状況は、

一番下の画像、手前から奥まで、基礎の立上りはありませんが、地中梁が３通り入っています。

これも許容応力度計算によって必要になったものです。

と、書いてはみましたがむづかしいですね。

疑問なことがあれば、是非お気軽に問い合わせから質問してください。

メールアドレスだけの記入ですから、サクッとどいうぞ。

基礎工事についてはこちらもどうぞ

断熱サッシと呼べるものには、必ず複層ガラス以上のものが入っています。

真空ガラスだったり、３枚あるトリプルガラスだったり、様々な高性能のガラスが出てきています。

その中でも、現在の主流といいますか、多く採用されている

 

『Low-Eガラス』

 

について説明します。

 

Low-Eは　Low-Emissivity　の略で、『低放射』という意味です。

 

低放射性能を発揮する銀と、それを保護するための酸化金属からなる特殊金属膜をコーティングしたガラスをLow-Eガラスと言います。

 

熱の移動の三要素は【伝導】、【対流】、【放射】ですが、Low-E金属膜は【放射】による伝熱を少なくする性質を持っており、ガラス内の放射伝熱が8割程度抑えることができます。

 

その結果、冬は室内の暖かい熱を逃がさず、夏は熱い太陽熱を適度に遮蔽するという、ウソみたいなガラスです。

 

 

下の画像は、普通の複層ガラス

 

２枚のガラスの室外側ガラスをLow-E金属膜でコーティングしたものが遮熱タイプ

 

 

2枚のガラスの室内側ガラスをLow-E金属膜でコーティングしたものが断熱タイプ

 

 

色のついていないタイプなら、そのガラスがLow-Eガラスかどうかは見ただけではわかりませんが、断熱効果は絶大です。

 

どこにどのタイプのガラスを使うかは、案外難しいことなので設計士さんにお任せしていいとおもいます。

 

 

 

昔のように、窓のガラスが1枚の時代は透明ガラスか型ガラスのどちらかを選ぶだけでしたが、最近はいろんな種類のガラスがあります。

 

合わせガラス

 

2枚のガラスの間に中間膜を介してくっつけたガラスです。

中間膜に樹脂を使うことにより、ガラスが割れても飛散しにくくなります。

また、この中間膜に何を使うかによって、いろんな性能を発揮するガラスになります。

 

 

防災ガラス

合わせガラスや強化ガラスの中で、特に脱落防止性能に優れたガラスです。

 

防犯ガラス

中間膜に強いタイプの樹脂膜やポリカーボネートを使用したもの。

ガラスは割れても（ヒビが入る等）中間膜を破るのに時間がかかります。

 

防音ガラス

防音特殊中間膜を使うことにより、音によっておきる振動を熱に変え、音の波を消滅させる原理を用いたものです。

これにより、外部の騒音が聞こえにくくなるだけでなく、内部の音も外に漏れにくくなります。

 

 

真空ガラス

2枚のガラスの間に真空層を設けているものです。

真空は熱を伝えません。熱は水や空気等、物と物が接触して伝わるのですが、真空は何も物がない為、熱が伝わりません。断熱性能大です。

 

格子入り複層ガラス

ガラスの間に格子が入っているので、掃除が楽です。

 

 

ブラインド入り複層ガラス

これもガラスの間にブラインドが入っている為、ブラインドの掃除は不要です。

 

 

 

隣地境界線上から一定の高さを基準とし、

そこから一定の勾配で示された斜線の内側が、

建築物を建てられる高さの上限となります。

 

 

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では、

絶対高さの制限が設けられているため、隣地斜線制限の適用がありません。

 

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域を除く住居系地域では、

隣地境界線上20メートルの高さから、1メートルにつき1.25メートル、

 

商業系、工業系地域では、隣地境界線上31メートルの高さから、

1メートルにつき2.5メートル上がる斜線の内側に建築物を納めなければなりません。

 

一般的に住宅では、あまり気にする必要のない斜線制限です。